Ремонт мыши Logitech MX Air

Мышь Logotech MX Air я приобрел в 2009 году, и использовал ее в основном для управления HTPC. Отличительной особенностью данной мыши является наличие MEMS-гироскопа, что позволяет управлять курсором путем перемещения мыши в пространстве, без контакта с поверхностью. Впрочем, традиционный оптический (лазерный) сенсор тоже имеется.

Мышь MX Air является топовой моделью и оснащена всем, что только может придти в голову: сенсорный датчик вместо колеса прокрутки, динамик для имитации щелчков колеса прокрутки, отдельные кнопки для управления медиаплеером, беспроводной интерфейс (разумеется), и встроенный аккумулятор. Дизайн и качество сборки тоже выше всяких похвал (стоит она тоже совершенно безумно).

Я использовал эту мышь несколько лет, но потом по разным причинам отложил ее в сторону, и она долгое время лежала в шкафу, пока не понадобилась снова. Поставил её на зарядку и скоро понял, что что-то не так. Мышь включается, но кнопки нажимаются плохо, и, самое главное, не работает датчик движения в пространстве.

Нужно было срочно выяснить причину.



Разобрав мышь, я сразу выяснил причину неисправности: аккумуляторная батарея раздулась и треснула. Это привело к деформации корпуса (кнопки стали плохо нажиматься), и при недостаточном напряжении питания не работал гироскоп.

Разбирать мышь нужно очень осторожно, особое внимание уделяя отстыковке гибких шлейфов от разъёмов.

Внутреннее устройство мыши поражает своей сложностью и высокотехнологичностью. Главная плата имеет двусторонний монтаж, гироскоп, оптический сенсор, емкостный сенсор, имитирующий колесо прокрутки и светодиоды индикации расположены на отдельных платах (всего я насчитал 5 плат). Мышь содержит два микроконтроллера, STR715FR0 и Atmega32L, приемопередатчик nRF24L01 с SMD-антенной. Зачем там два микроконтроллера, непонятно, но так уж сделано.

Таких аккумуляторов в продаже нет, поэтому я купил максимально близкий по размеру.

Нельзя просто так взять и вставить аккумулятор взамен старого, хотя бы потому, что у него по-другому подключены контакты. Внутри аккумулятора есть маленькая печатная плата, на которой расположены микросхемы термодатчика и ПЗУ с идентификационной информацией. Имеет смысл оставить от старого аккумулятора корпус и плату, поменяв только непосредственно химический элемент.

Теперь пришла пора браться за паяльник. Вскрываем оба аккумулятора и отпаиваем контакты от печатной платы. припаиваем печатную плату от старого аккумулятора к новому, и помещаем его в старый корпус. Так как размеры немного не совпадают, оставшееся место заполняем картонками.

Рядом для сравнения лежит плата от нового аккумулятора.

Собираем, и, о чудо, всё прекрасно работает!

Надеюсь, что этот пост может оказаться полезным, и вдохновит вас на самостоятельный ремонт гаджетов, у которых вышел из строя Li-Ion аккумулятор.

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at http://ift.tt/jcXqJW.